Есть тормоза 810 и 820. Были провалы ручки при работе. После того как отдал на прокачку, тормоза работают стабильно. Прокачивали пару раз потому что с первого раза не вышло, так-же проваливались. Качали жижей шимано.
Итак, проанализировав всю информацию, и еще раз поковыряв тормоз, сделал некоторые заключения.
1. Вариант с остатками водуха не катит, передние тормоза работают нормально, пркачка в одинаковых условиях, длина гидролинии влиять не должна.
2. Разница между передним и задним тормозами только в длине гидролинии. Очевидно, что более длинная гидролиния имеет меньшую жесткость и ведет себя как упругий буфер.
3. Имеется регулировка точки контакта, которая у меня закручена полностью.
Итак, что происходит: при раскрученной регулировке поршень в ручке имеет минимальный ход, и как бы поджат. из за того, что поршень зажат, он не возвращается назад в исходное положение, чтоб захватить новую порцию жидкости из расширительного бачка в достаточном количестве. Плюс к этому растягивающаяся гидролиния забирает на себя часть рабочей жидкости, расширяется, и в ней создается какое то избыточное давление. Когда тормоз стоит без дела, жидкость медленно возвращается в расширительный бачек, объем жидкости в системе уменьшается. Далее, при первых нажатиях ручка проваливается, потому что объема жидкости не достаточно, но авторегулировка мелкими порциями снова накачивает систему, поэтому после нескольких нажатий начинает работать нормально.
В общем решение, открутил винт регулировки точки контакта на 2 оборота от полностью закрученного, на данный момент проблема исчезла. Завтра еду в магнитку тестировать, по факту отпишусь.
__________________
Ремонт и обслуживание вилок и амортизаторов по всей России
http://uralveloservice.ru/
такая же фигня. решается, хотя и временно, следующим способом. снимаю калипер, нажимаю несколько раз на ручку, поршни продавливаются. надеваю на диск ( может немного туго налезать), фиксирую калипер. по-началу ход ручки станет очень маленьким, не надо разжимать колодки. все нормализуется через несколько хороших торможений и ходы ручек спереди и сзади примерно уравняются. важно- эту манипуляцию надо проводить при полностью закрученном болте, который прижим колодок регулирует. если не до конца закручен не сработает. пропадать ход ручки, как заметил, начинает когда колодки неравномерно от диска отстоять начинают. может истирается одна больше, может калипер смещается... эффект от этой процедуры держится достаточно долго. потом просто следить надо за центровкой калепера. прокачка ничего не решает абсолютно... ну и еще одна особенность конкретно моих тормозов. после покупки и укорачивания гидры начал прокачивать и ручка на новых прямо сикнула маслом через дырку в золотистой штуке. стоило сделать чуть большее давление в системе как это снова повторялось. после прокачки по мануалу ход ручки был для меня слишком большой и я экспериментировал. в итоге я вкрутил туда небольшой болтик на фумленту и сикать ручка перестала. прокачал еще несколько раз, вышел весь воздух и стало норм. так с этим болтом и езжу.
В общем скатался в магнитку, проверил, тормоза в целом работают нормально. Немного живут своей жизнью относительно хода ручки, но опрос владжельцев на горе показал что все шиманы с подобной ручкой этим грешат. В общем вывод - не надо закручивать до упора винтик регулиорвки, и желательно поставить гидру со стальной оплеткой.
__________________
Ремонт и обслуживание вилок и амортизаторов по всей России
http://uralveloservice.ru/
Ну там действительно мизер. Когда приехали хопы м4 одни были армированы, другие нет, гидры длинные. на армированной ручка меньше играла, но чуть.
После обрезки не армированной на перед и та разница исчезла.
Пока качал по инструкции, тоже весь воздух из заднего не выходил со всеми плясками.
Купил ещё один штуцер калипера, просверлил его насквозь и наглухо замотал в трубку на шприц. Теперь калипер и гидролинию прокачиваю как на Avid'ах. Фишка в том, что с немодифицированным штуцером, стоит только его приоткрыть - он начинает впускать воздух на этапе, когда разрежением пузыри в шприц вытаскиваешь. Просверленный закручивается до упора и не травит нигде.
Есть похожая фирменная приспособа TL-BR52, но она, как и обычные штуцеры, дыркой набок.
Пока качал по инструкции, тоже весь воздух из заднего не выходил со всеми плясками.
Купил ещё один штуцер калипера, просверлил его насквозь и наглухо замотал в трубку на шприц. Теперь калипер и гидролинию прокачиваю как на Avid'ах. Фишка в том, что с немодифицированным штуцером, стоит только его приоткрыть - он начинает впускать воздух на этапе, когда разрежением пузыри в шприц вытаскиваешь. Просверленный закручивается до упора и не травит нигде.
Есть похожая фирменная приспособа TL-BR52, но она, как и обычные штуцеры, дыркой набок.
просто перед прокачкой резьбу штуцера надо обмотать фумлентой, проблема устраняется.
__________________
Ремонт и обслуживание вилок и амортизаторов по всей России
http://uralveloservice.ru/
просто перед прокачкой резьбу штуцера надо обмотать фумлентой, проблема устраняется.
Во-первых, с моими шприцами это не спасает, а во-вторых, при полной чистке я после этого нашёл "ресничку" из ленты в масле под поршнем, после чего всю ленту убрал от греха подальше.
Хех, я только хотел уже писать про эту проблему на форуме, а тут такая тема. И у меня эта проблема, правда тормоза Zee. Устанавливал на раму комменсаля. И сверху и снизу прокачивал по мануалу - хоть ты тресни, ручка проваливается. Именно задний тормоз, передний работает отлично.
Хех, я только хотел уже писать про эту проблему на форуме, а тут такая тема. И у меня эта проблема, правда тормоза Zee. Устанавливал на раму комменсаля. И сверху и снизу прокачивал по мануалу - хоть ты тресни, ручка проваливается. Именно задний тормоз, передний работает отлично.
у меня такое недавно было.
неправильно прокачал.
делай по новой.
не спеши.
следи за пузырьками.
качай снизу вверх, пару раз прогони минералку.
__________________
One Red Fox Store
Bongonation Store