Цитата:
Сообщение от Volodja0709
я этот кубик года 2 назад облюбовал, но так и не отважился купить...
|
За 14 лет наблюдения за кубоводами так и не смог понять, что их так влечёт, особенно в бюджетных моделях.
На этом Cube стоит такой же обвес, та же древняя геометрия.. В общем, всё для начинающего БДСМщика
Устал писать нечто подобное каждому попросившему "подобрать хороший велосипед за 30к", поэтому напишу тут.
Возможно, надо было создать такую тему и попросить
многоуважаемого SEi закрепить её.
Обычно с такими вопросами тут посылают на вяломанию, но почему бы и не ответить..
Итак, начну с главного:
Каждый из приведённых тобой вариантов - по сути металлолом, на который не стоит тратить деньги.
Ну, или если говорить тактично и толерантно, отличный выбор для неспешных прогулок по ровным дорожкам парков под очень сильным человеком.
Теперь по пунктам (пишу по опыту подбора и обслуживания овердохера байков друзей и знакомых):
1. Пружинно-эластомерная вилка не будет работать даже под сотней кг веса больше чем на 20 мм из заявленных 100, пока ты не разберёшь вилку, купив специнструмент (последнее время там нужен полметровый торцевой ключ на 13 или 14 - болт находится внутри ноги, а раньше был снаружи и под шестигранник), слизав все шлицы и ободрав руки (вилка сделана из гавна без добавления ГМО палок), и не вынешь из пружины эластомер. Но тогда она начнёт со звоном пробиваться, а потом со щелчком отстреливать обратно, т.к. в ней нет никаких клапанов регулировки отскока, и демпфирование происходит сперва за счёт заводской смазки, а потом - грязи, которая её заменит.
Подбор нужной длины эластомера, чтобы не пробиваться до звона, займёт несколько вышеописанных итераций, но всё равно ЭТО не станет вилкой.
В 21 веке вилка должна быть воздушно-масляной. Она настраивается под любой вес и позволяет регулировать скорость её реакции на рельеф.
Стоит хорошая вилка по отдельности дороже велов из выборки.
//В редких специфических случаях гоночной эксплуатации и идеального попадания жёсткости пружины в вес можно использовать пружину, но этот случай - не наш.
2. Механические тормоза способны остановить тебя только в том случае, если ты кистью жмёшь 120 кг и постоянно сбиваются и начинают скрипеть и изгибать тормозной диск, т.к подвижна в них только одна колодка.
Даже на самых бомж-велосипедах, и уж тем более на велике для себя любимого, должна стоять гидравлика, пусть и недорогая.
Но если тебя не останавливает базовая гидравлика типа Tektro Auriga или нижние Shimano с циферками вместо названий, готовься к следующим тратам (не помогло -> GOTO следующий пункт до победного):
замена колодок на SINTERED или SEMI METALLIC -> замена роторов на побольше (с заменой адаптеров) и из металла получше -> замена дешёвых тормозов на нормальные.
Нормальные тормоза стоят от 10 килорублей на сторону, т.е. от 20к за комплект.
3. 24 скорости - это тройник спереди и 8 звёзд на кассете сзади.
Тут стоит понимать, что тройник тебе нужен, если треть дороги ты лупишь по шоссе со скоростью 50 км/ч, а треть - лезешь в гору с уклоном 100%, чего в Москве точно не будет, и что легко перекрывается современными трансмиссиями с 1 звездой спереди и диапазоном свыше 500%.
8 звёзд сзади - это гарантированно морально устаревшее ещё в 2005г одноразовое гавно типа Shimano Altus или Shimano Tourney.
Отдельная боль: кассеты на 7 и иногда на 8 звёзд могут оказаться не кассетой, а трещоткой, и для перехода на нормальные кассеты нужно менять втулку или колесо на современные.
Современные велосипеды уже давно на передачах от 1х10 до 1х12.
1х9 - приемлемо при звезде примерно 30..32т спереди и 11-32..11-36т сзади, чего хватает для умеренных московских апхилов.
Новый переклюк с манеткой на 11 скоростей от Sram или Shimano - опять бюджет твоего велосипеда.
4. Плюс при таком раскладе там с вероятностью 99,9(9)% стоит каретка под квадрат, как на велосипеде из 1980г.
Тяжёлая, ржавеющая, хрустящая из-за особенностей конструкции, слизывающаяся даже под 60кг райдером.
Сорт гавна чуть послаще - тяжеленная система под ISIS. Она умрёт не так быстро, но ты возишь лишние полкило в каретке.
На современном велосипеде стоит система с полыми шатунами и полой осью. Не можешь засунуть палец в ось шатунов => шатуны - гавно.
5. Неадекватно длинный вынос, который превращает управление в кошмар. Ну, это проще и дешевле всего заменить.
Адекватно управляемые велосипеды имеют вынос от 35 до 50мм длиной.
6. С высокой вероятностью там стоят какие-то фекальные покрышки неизвестного китайского производителя, максимум VeeTyre.
У них отсутствует держак, но стереть такую наполовину я однажды сумел за 10км поездку.
Иногда может повезти и там будет стоять базовая Kenda, сильно повезти - Kenda Smallblock 8.
7. Неизвестные жидкие обода, тянущиеся под своим весом спицы, некатящие втулки на насыпных подшипниках вместо промов - данность в этой ценовой категории.
8. Скорее всего, стальной руль, который весит, как чугунный мост, но при этом имеет свойство гнуться под тяжёлым ездоком.
9. Тянущаяся дешманская цепь и тяжеленная стальная кассета, которая при этом быстро сжирается цепью.
Итого в сухо остатке немного жизнеспособна только рама, по технологиям и геометрии оставшаяся в 20 веке.
Плюс часто мы имеем больную спину и желание, чтобы жопке было мягко, которое седлом с двумя резинками не реализовать, плюс такое седло не позволит нормально крутить педали.
Вывод: Добавляем денежку, идём на профильные барахолки, консультируемся со знающим товарищем, покупаем хороший Б/У велосипед на воздухе, а про эти варианты забываем.
Правила форума
Профиль
FAQ по форуму
